糍粑是种神奇的食物，可以是主食，也可以是零食，可当早点，也能当午饭，对南方的朋友来说，是再亲切不过的食物。
虽然常见，但什么时候的糍粑都比不上春节刚打出来的香。
书里有张湖北恩施晾糍粑的图，一下把我带回了老家除夕打糍粑的场景。
清早起床，把倒扣在院门口的那口石臼翻过来，里里外外刷洗干净。
叔叔辈们抬出一大锅刚出锅的热气腾腾的糯米，倒进去，脱去棉衣，挽好袖子，各自站在石臼的两边，抡起一米长的大木槌，有节奏地打起糍粑。
蒸熟的糯米被槌得黏实紧密，粘在木槌上，举起来的时候能扯出长长的一道。
旁边的人也没闲着，怕糍粑粘在石臼上，不时往石臼里撒清水。
这活可不轻松，一盆糍粑打完，总能把人累得满头汗。
寒冬腊月，糍粑上冒着一大团水雾，打糍粑的人头上也顶着一小团热气。
屋里的人跟屋外的人一样忙的热火朝天，没等糍粑打好，已经摆上几个硕大的竹簸箕，表面刷上层清油，等糍粑端上来，全家都要上阵，趁热把软和的糍粑揪成小团压扁，整齐地摆在簸箕上晾干。
捏糍粑的时候，揪一团下来，蘸上白糖、豆面、苏麻，咬一口，又香又软，只有在这时候，才能品尝到糍粑的灵*。
除了糍粑，书单君还在《舌尖上的新年》上见识了不少充满仪式感的春节美食。
长得像金元宝一样的酥角，是广东人新春拜年最有诚意的手信。
这种点心制作起来费时费力，需要用鸡蛋和猪油和面（不加一点水），把醒好的面团擀得又薄又匀，再分割成一个个圆形面皮，填入炒香花生、芝麻和白糖做成的馅料，包成带有精致花边的“饺子“，下锅油炒到酥脆才算完成。
但广东人不怕麻烦，对他们来说春节的记忆，就是那个用来和面的大盆，切圆面皮的小茶杯，剥不完的花生皮，碾馅料的铁碾子，一家人围坐在一边包酥角一边说笑的场景和油锅里噼里啪啦的声音。
虽然市面上也有卖现成的酥角，可是用油和馅料哪有家里的讲究，还是自家做的酥角更好吃，拿出去送给客人更显情意。
无论是南方的糍粑和酥角，还是北方的花馍和饺子，都是一种被仪式感加持的美味，如果不是和家人一起做的，不是在春节和家人一起享用，就没內味儿了。
年之味，就是家之味这本书里，还收录了一篇《舌尖上的中国》导演陈晓卿的文章，他说，过年的味道于他而言，就是小时候父亲做的红薯糖。做法很简单，将红薯反复熬煮成粘稠的糖浆，浇在撒满炒面的簸箕上晾凉就成了。读大学那年寒假，有天他躺在宿舍里看书，突然特别想吃红薯糖，首都有各种各样的糖，可就是找不到他想念的那种味道。其次是父亲做的烧鸡，把糖化成糖稀，趁热一遍遍地淋在鸡上，直到鸡皮泛红，再把挂着糖稀的鸡放进油锅里炸，炸成漂亮的鲜红色后，再卤至鸡肉烂而不散。因为没有老卤，父亲的烧鸡跟烧鸡店的相比，味道逊色了一些，可是那滋味依然令他难忘。虽说大多数人家的年夜饭都离不开烧鸡烧鸭、清蒸大虾、红烧鱼、粉蒸肉之类的家常菜，但同样的菜色，家里做的跟外面的味道是不一样的。我拿着豆瓣话题的问题去问了一圈儿朋友，意外收获了很多人家里的隐藏菜单。朋友小秋跟书单君说，她过年最想吃妈妈做的糖醋排骨，外面的排骨通常甜腻粘牙，但妈妈做的不仅酥脆不粘牙，还有一股淡淡的薄荷香。在糖醋排骨里放薄荷，我还是头一次听说这种新鲜的搭配，但对小秋来说已经是最眷恋的味道。广西的小野给我看了他爸爸做炊鸡的视频，凡是去他家蹭过饭的朋友，都对这道菜赞不绝口。做炊鸡必须选用嫩鸡，把鸡的内脏取出来，鸡的肚子里放入炒制好的 秘制馅料，在鸡身均匀涂抹调料，腌制一会儿，用高压锅蒸半个钟，出锅以后直接上手扯着吃，别提多过瘾了。在他心目中，老爸的炊鸡就是全世界 吃的鸡，无人能敌。其实，春节我们最期待的，可能并不是什么豪华的食材，华丽的摆盘，特别的风味，而是一种深深地种在脑子里的味道。???在那篇关于年味的文章里，陈晓卿写了段话，看得我差点哭出来：现代人活得太累，太畸形了，你需要相信，总有一种味道，像子宫一样，会无条件地接纳你。可能春节回家的饭就像药一样，能唤醒我们因吃了一整年馆子而失灵的味觉，激发因为饮食不规律而丧失的食欲，卸掉平时的压力和焦虑。就在几天前，你我或许身处在同一个城市，有着差不多朝九晚五晚五的生活，每天早晨往肚子里灌着大同小异的咖啡，甚至有可能点着同一家外卖，但我们却归属于不同的“子宫“，食物在我们烙下了不同的印记，让我们变得轮廓清晰，个性分明。或许，这就是春节时家乡味道的魔力吧。我带着一颗思乡的胃赶路去了。看完文章的你，别忘了在留言区和书单君讲讲，过年回家你最期待的一道菜，和那些只有在家乡才能尝到的味道。作者清凉油编辑
黑羊图源｜《舌尖上的新年》、部分来源于网络预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇